芋头与荷应属于同一科，芋头宽大的叶子与荷叶相似，芋果与藕类同。古今多少骚人墨客对荷赞美有加“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。”“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。”……对荷的赞美数不胜数。而芋头的境遇则不同，芋头无法像荷一般亭亭玉立于水中翩跹起舞，赢得鱼虾、游人的爱怜，它生长在陆地上，朴素、实在，如一辈子默默无闻的村妇，用芋头丰腴的硕果，为民众献上殷实的口福。

儿时的秋夜，大人在院子里乘凉，小伙伴们则在院子里嬉戏，玩累了，就依偎在大人的身边，一边听大人闲聊，一边仰望星空。秋夜的星空清朗、静谧、群星闪烁，银河如一道星汉灿烂的长拱桥，连接南北天边。大人们说，等银河移到对准人头顶上时，芋头就成熟了。大人小孩都期盼着。

又落了一场秋雨，天气转凉，正是吃芋头饭的好时节。父亲戴上斗笠，披上蓑衣，扛起锄头到地里挖芋头，不约而同地，石榴婶、五叔都到地里挖芋头了。淅沥的雨中，田园，逶迤着农人荷锄的身影，好一幅诗意的“雨中荷锄图”。

父亲挎着菜篮子回来了，篮子里装着新鲜的芋头连着湿漉漉的叶子。母亲帮他卸下背上的蓑衣，不用说啥，父亲就自觉地拿起刮刀，埋头开始了刮芋皮的活儿。母亲对芋皮过敏，每次刮芋皮，双手就奇痒难忍，刮芋皮的事自然落到了父亲的头上。一辈子生活在乡村朴实的父母，在长期磨合中形成的默契如无形的磁场吸引，无需言语表达，而言语表达的情意，终究是轻了些。

蒸芋头饭，最合适的是槟榔芋头，蒸出来松、香。至于白芋和九头芋则适合于煮熟后配稀饭吃，爽滑润口，特别好吃。蒸芋头饭一定得用大灶，大灶蒸“大锅饭”效果是小灶无法相提并论的。母亲不敢刮芋皮，却有着蒸芋头饭的拿手本领，大灶，是母亲显身手的地盘。

清晨，母亲早早就买上半斤新鲜的五花肉，米先浸泡上。开始做饭了，母亲腰间围上围帕，划亮火柴，“呲”，大灶里的火点上了，切成细条的五花肉拨入锅中煎油，肉泛黄了，加入蒜头、葱花，待葱花略显泛黄，浇上酱油，油迅速滚开，发出呲呲的声响，厨房里瞬间溢满了猪油的芳香。母亲连忙盛起大半的猪油，及时加入切好的芋头，翻炒，加入大米，翻炒至米粒不粘锅铲时，加入适量的盐巴，添水盖过锅铲表面即可，盖上锅盖。母亲一边麻利地完成这一道道工序，一边往灶膛里添了一把又一把的柴火，灶膛里的火烧得旺旺的，火光映红了母亲的脸，如同阳光下的一片泛光的树叶，欢快而慈祥。儿时的我爱端详着母亲，觉得灶台前忙碌的母亲很美。待饭香四溢的时候，改为小火，蒸上三五分钟，掀开锅盖，将米饭翻身，上下受热均匀，再把米饭抹平严实，盖上锅盖，退去火，焖上五六分钟，饭熟了，而且能焖出一锅底的锅巴，是大伙的最爱。

常常地，母亲总要先盛一碗浇上一勺香油，端到奶奶的跟前。而后，给孩子们一个个盛上。接着，母亲就赶紧给隔壁堂嫂的两个孩子各盛上满满的一碗端过去。那时粮食稀缺，蒸饭是稀罕的，半个月才争取蒸上一回。记得堂嫂的两个孩子，一碗饭不够，吃完总是又端着空碗过来，我们姐妹，拿白眼瞪他们，小兄弟俩就当做没看见，只有我那小妹，生怕饭被人家吃光了，见他们即将过来，就守在家门口，守关口一般横竖就是不让他们钻进来。长大的时候聚在一起，谈起这个片段，亲友们笑出了泪花。

锅巴，最富嚼劲而喷香之极，是我们的最爱，这也是现代电饭煲无法蒸出的效果。母亲让我们盛饭的时候得从边上按顺序盛，不让我们把所有的米饭翻个底朝天，怕我们把锅巴都掏光了，得留一部分给父亲吃，而我们总是锅铲尽力往底部、往深部掏，争取获得最大面积的锅巴。父亲总在我们盛饭之后才拿碗，他吃芋头饭时，除了加一勺香油外，还喜欢拌上一勺子辣酱，外加一叠锅巴，巴咂巴咂地咀嚼着，很享受的样子。

从年少的苦日子里大伙儿都期盼吃上一餐饭，到现在拥有大鱼大肉的好日子，村人们对芋头饭的喜爱程度依然不减。有些爱不会随时间和境遇而变化。不管是达官贵人还是寻常百姓，不管是乡亲们还是外来的客人，对芋头饭都是偏爱有加。寻常的芋头饭俨然成了家乡一道人人称道的特色美食。

如今，七十古稀的母亲依然是蒸芋头饭的高手，村里谁家盖房子水泥浇筑请的工人多，谁家摘柚子请的帮手多，做饭的时候大都请母亲出手，“你妈妈蒸的芋头饭实在是太好料了!”他们的夸奖，是母亲在人前可以自豪的资本，也是我们做儿女思念母亲时，心头陡然升起惆怅的妈妈味。登上回家的归途，我们忘不了电话里头交代一句，“阿妈，下午蒸芋头饭噢!”